東引，七百人村落的島嶼，１９４９年後因位居重要戰略位置，被軍方列管，所以有大量駐軍，１９９２年解除戰地政務，但阿兵哥還是很多，漁獲佳，設有酒廠、燈塔、戰備坑道、港口，依山建傍海居，道路山巒起伏，街道多階梯，沿岸都是花崗岩懸崖峭壁，炎夏曝曬，春暖花開，秋來狂風多雨，入冬寒酷，一個鄉村三種語言，只有中華電信能通訊，往來只有船少有飛機，是馬祖四鄉五島裡，唯一沒有沙灘的地方，所以海風吹來，不帶沙勁。東引高聳陡峭，山徑充滿次序，有洗滌過的清潔感。
「垃圾都被吹到海裡了。」陳其敏曾經對我這番觀察大笑的回應。
十月的東引，東北季風盛行，不論哪種體重的人都能成飄飄仙女。
有幾種人來到東引會樂不可支，一是畫家，二是釣客，三是愛酒，四是攝影人，也許還有個攀岩者，或詩人，東引小村頗適合來造詩作。
東引的景點除了「國之北疆」外，其餘都距離很近，開車或是騎摩托車純跑景點，一個下午就可完結。
多數人建議春夏季來度假較為合宜，我覺得未必，東引之美在於四季分明，秋天狂風滄勁，尤其在「一線天」或「烈女義坑」可迅速感受到海風的力道與大自然的力量；秋天的「東湧燈塔」，沒有烈陽與溫煦，有的是帶雨的蕭瑟冷清，我覺得別有一份孤單的滋味。
在鄉公所民政課的曹重華，是北竿人，卻在東引服務，他說，每年的夏天，都可固定看到一些大專生跑來東引流連，雖然花個四十分鐘就能從「安東坑道」，轉往「一線天」、「烈女義坑」、「東湧燈塔」，末至「國之北疆」，但他覺得東引最適合兩天一夜的行程，除了固定的這些景點，夏天的黃昏也可到中柱港旁散步。
曹重華帶我走到東引最主要對外的交通樞紐「中柱港」。
他說，東引中柱港是人們來到東引的第一印象，莊嚴又肅穆，也就是堅固平淡，中柱港往上望，就是南澳地區，站在（商港）工作港、漁船碼頭、突堤碼頭所組合出的腹地，靜靜的遠遠的看，自有一番風味。
這個碼頭，每到六、七月的時候，鯷魚季一到，十到十五公分的小鯷魚就會自己跳上岸來，「牠們自己往上跳上岸。來了，你可以親眼作證，很漂亮。」曹重華頗為自豪的說：「你能在這裡見到東引春夏秋冬的美妙。」
在東引，你必須要有一個好嚮導。
以我來這麼一遭，我會建議以馬祖的南竿合併東引一遊，我會在東引停留三天二夜。
從台北搭立榮航空直達南竿，先至「夫人民宿」一晚，體驗馬祖人過去的生活，夫人有聽夜濤的環境，也有許多觀光客與當地的記者或文化局的人會在那裡談事情，所以是旅客很容易親近之處。
第二天，可至南竿的南澳港搭船至東引，倘若遇船沒開，則可轉往馬港的「海天飯店」夜宿，海天旁是馬祖最香火鼎盛的「天后宮」，也就是媽祖廟，在馬祖的天后宮很多，每個傳說都不同，而馬袓港據傳是宋朝年間媽袓負父屍出的地方，漁民感佩其孝心，將她葬在海岸邊，之後湄州鄉親得知此事，跨海到南竿將媽祖遺骸迎回，只保留衣冠塚。
雖然馬港天后宮歷經多次整建，但現在所見的衣冠塚，也就是當時的墓穴，從未移動，據說每次有意移動，都會有一些靈異事件發生，如民國５２年國軍因辦理伙食時不慎發生火災，燒了部分廟體，為平息眾怒而承諾改建，工兵在施工時無意將地磚舖過墓穴，隔天地磚離奇地全部破碎；而最近一次，也就是民國９０年的改建，施工單位原本怕破壞墓石所在，打算暫時遷移，但鑽地的地鑽卻突然斷裂。 新廟落成時，廟方原本想為衣冠塚的墓石塗上油彩，但奇怪的是，任何塗漆都難以上色，經擲筊請示，媽祖做了保持墓穴原樣原色的指示。林默娘的墓石就在香案前方，為保護古蹟，廟方裝上了強化玻璃。
除了馬港的海天飯店可宿，想選擇去「鐵板社區」的人，也可選擇住在仁愛鄉的「日光海岸」民宿，這民宿與海天民宿都較為舒適，也很現代化的住宿環境，符合不習慣風味民宿的人休息；倘若住在日光，則可散步到仁愛鄉的「鐵板社區」，那裡有少女「天后宮」，其媽祖神像是少女像，祂已經有１４０年歷史，也是馬祖唯一的泥塑媽祖像，面容清秀，宛如少女，這樣的媽祖聖顏，不只在馬祖，在全台各地都很少見，也是馬祖天后宮的其中一座；而整個鐵板社區保存的很完整，也蠻有風味的，民眾可在此覓食，在天黑前緩緩回日光休息。
之後隔日搭船班至東引，東引第一天可先放下行李，至遊客中心拿簡介，順便詢問申請部分參觀景點的許可證，然後返回街道，尋覓用餐環境，想喝飲料，可至樂華村落的「河畔引茶」點冬瓜點點，挺可口，而大多數的民宿，像是我住的「盈賓３０９觀海室」、老爺..等都是集中在樂華村上，即使是中柳村也是相鄰，相當近，走路都可以到，不用對腹地過多擔心。
在飲食部分也是，東引能用餐的地方都很集中，也有７－１１，但是東引只有馬祖日報，沒有其他的報紙，但是有壹周刊與其他雜誌，馬祖的７－１１沒有Ｃｉｔｙ Ｃｏｆｆｅｅ，想喝便宜的咖啡可能要買罐裝冷藏咖啡。
東引的夕陽很美麗，可以沿著７－１１左邊巷子逛過去，從樂華村晃到中柳村的觀夕場景，從不同角度望出去都是帶著中柱港的風情，這裡的海風不鹹，也不會讓身體黏膩，但是注意中秋後，就會刮起東北季風，所以最好頭帶棒球帽，身穿防水薄外套（類似雨衣材質），才不至於風吹的時候感覺很爽，回去睡一覺隔天就頭痛欲裂。
從７－１１旁的巷子，順著不同階梯上上下下，就能穿到飲食最多的街道「十二巷」，這裡有所謂的風味餐，也有台灣人很習慣吃的牛肉麵、榨菜肉絲麵，也有炸排骨飯，種類與味道處理都接近台灣口味，不至於讓人胃口為難，十二巷也有「長堤咖啡」西式餐飲，這裡就有賣一般的西式快餐，價位約略兩百元上下，附有湯、主菜、飲料，雞牛豬十幾種口味可選擇，如遇假日，則是許多軍人會來此聊天之處，這裡到了傍晚也是村裡人會談天的地方。而「河畔引茶」就在長堤咖啡廳的旁邊。
隔天，可在村落裡看到三到五家類似美而美的早餐店，這裡的民宿通常不提供早餐，所以往外覓食其實算容易。
東引的第二天就可租摩托車或是人數多的話，建議找一個能言善道的計程車司機來做景點導遊，可詢問民宿主人，有些應該有提供這類的服務，許多人喜歡自己騎車去感覺，但我偏向第一次由當地人來引領進入環境，只稍大家將費用攤提，其實就可以對地方有更深入的認知。且東引馬路應該每條都叫做「好漢坡」才對，陡陡陡，角度很陡，騎上騎下令人心驚，但是走路因為階梯與坡又多，也很要人命。
到了中午從景點返回樂華村，若是眾人一團，則可跟民宿租摩托車，然後各自自由行，從早上的整體景點漫遊中去挑一個自己最有興趣的地方，想體驗人為的坑道與軍事據點就往「安東坑道」騎去，想多留連白色燈塔的就往「東湧燈塔」，喜歡感受大自然的鬼斧神工與海浪氣勢者就去「一線天」或「烈女義坑」，想遠走看夕陽的，就去「國之北疆」，喜歡安靜的就散步去中柱港看人岸邊釣魚。
晚上回來就一起去長堤咖啡吃吃飯，喝喝咖啡，聊聊各自收穫。
隔日若是中午才搭先「馬祖南竿」後「東引」的臺馬輪返基隆，就可在吃早餐後，去東引酒廠參觀，了解一下這裡酒的文化，東引酒廠剛好在東引鄉公所下方，距離不到五分鐘的路程，直直便可瞭望，也可去參觀這棟被譽為白宮的鄉公所建築，問問裡面的人，為何原來是號稱小白宮的鄉公所怎麼現在漆成黃色，鄉公所左側也有個運動場，常常會有村民的壘球賽，想見識當地民情，不失為好場域。
安東坑道亦是賞鷗景點，每個澳口處幾乎都會有燕鷗棲息，六七月是牠們的繁殖季節，燕鷗會在坑道的澳口前飛來飛去。但由於裡面頗陰森，即使有光線也感覺像是有鬼魂在裡面歇息，不建議一個女生自己去。
至於「一線天」則算是東引很有名的景點，它是由兩處垂直插入海中的山崖，緊鄰的距離只留一線空隙，後來因為戰備需要在兩山崖間搭了高懸空中的石橋，是屬於軍事管制區， 所以進入前需要先到馬祖風景管理處的東引服務中心申請，曹重華說一線天是「燕秀潮音」的前奏曲，一線天的風是用響的，不是刮的而已。
曹重華說，「你有沒有注意到兩座石頭當中，有一座小橋，你知道嗎？這兩邊石頭裡面它都是軍事地點，裡面有彈藥庫、糧食，開放參觀時，人們可以從石壁下方的山洞進去，就會左右繞走，直到那山洞旁，透過小橋通到另一個石壁。」
一線天是一處海蝕地形，節理明顯，兩岩壁垂直相鄰至相接，上接天、下通海，底部海潮夾雜拍擊石塊，奔騰之音，壯闊迴繞於岩壁間。曹重華說，那是整塊的石壁，開鑿出來的，一線天，是安東坑道的延長版，將安東坑道放大二十倍，就是一線天內石壁的長度了。
而我只聽得到滾滾的濤聲，氣勢壯麗，這危峻岩壁真是台灣看不到的強勢凶狠觀景。
曹重華說：「你要站在很高遠的地方聽這種聲音，所以它差不多要等到那種海浪滔滔的時候，才好聽。」
海浪轟轟作響，不絕於耳，真不是蓋的。
一線天的岩石受海浪風蝕千年，形成崩崖、海蝕洞、海蝕柱、險礁、峽灣深谷等自然天險，海濤湧過來，浪翻回去，咻咻作勢，像是滾燙水的聲音，焦急了，像要咬人，攝人心魄，硬是要把你拉過去，不讓你有思考的機會，是那種蕩氣迴腸的澎湃。
東湧燈塔位於東引島東北方世尾山突出的山頭上，也是全國緯度最北的燈塔，塔高１４.２公尺，由海平面計算有９７.８公尺高，建築基地坡度陡峭，形勢險阻，為中空圓筒型，塔身向上逐漸縮減，塔頂是個半圓型穹隆構造，頂上安裝風標和避雷針，非常可愛。燈塔下方崖邊設有霧砲兩尊，現改增設霧笛一座，取代霧砲做為助航之用。
東引鄉公所財經課長彭維經說：「清光緒３０年興建在東北角世尾山陡峭的山壁上，由於鄰近並沒有足夠的腹地，所有和燈塔相關的房舍建物都只能沿著起伏的山形、向後方更高的山上延伸、散落。」東湧燈塔建於清朝末年中國海關全盛時期，也是中國西式燈塔草創３０年後累積豐富經驗的成果。由於歐風建築風格，造形典雅，被當地居民譽為「東引別墅 」。１９８８經內政部評定為台閩地區三級古蹟，是我國位置最北的一座古蹟，也是東引最具潛力及觀賞價值的觀光勝地。
兩個月前，柏文法來到東湧燈塔，他曾自願固守台灣最北方的彭佳嶼燈塔十年。
「我外公就住在燈塔。」柏文法的外公以前就在澎湖的漁翁島燈塔，事過境遷，７９年到８３年柏文法也選擇在外公曾經服務的漁翁島服務做了四年的燈塔人，他說：「那時候澎湖還沒有７－１１。」
柏文法很清楚燈塔的工作，從基隆、鼻頭角、澎湖、漁翁島、富貴角、蘇澳、台中港、到彭佳嶼燈塔，東引的東湧燈塔是他人生第八座燈塔。
而東湧燈塔也是在東引很吸引我的一個景點，從攝影的角度來講，場景夠深，孤懸在峭壁，下方是海洋，燈塔與圍牆為純白，因為有起伏的山形與歐式建築風格，無論由頂朝下俯攝襯藍色潮汐，或從山底仰望青天，清晨、午后、暗夜、夕陽、霧渺、月光，不同的光影與時辰，都能有各式的燈塔風貌，全憑藉彈指與鏡頭之間的實力，才有辦法將燈塔的孤傲與絕美留在相框內。
就像「一線天」與「烈女義坑」一樣，你可見其壯麗山海，聽到那濤浪呼吼，你頭低沉往下看，心是慌的提心吊膽，腿是嚇的鬆軟，平面的相片哪裡能說那一二感覺呢？事實上，真難，濃縮在一張四方形的格子裡，那些聽不到的聲音，那些嘖嘖驚奇與膽顫心慌，都無法訴盡，而東引內在異常緊閉安靜而逐漸隨海洋侵蝕的小村落，對照這些氣勢磅礡怒吼的天然景觀與人為功力組成一個內外絕對衝突的特殊場域。
對我來講，東引近乎陽剛，不帶女性的柔媚，或許是十月的天，讓不饒人的風橫掃浪頭，或許是嚴峻的懸崖叫人恐懼，也或許因為它過度的遺世沉靜，乃至於就像一個淡然的中年人，平實的杵在那裡，看待世代變遷，而它仍舊維持自己的調，默默的守候著遲暮到來，然後不發一響的思索，直到有人發出怒吼，開始爭取生存下去的所需。
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２００９／１０／２２至２００９／１１／２０，
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